もう一度見るという技法
Marina Yee、終わらない服の一生、そして多くをつくることと、何かを意味あるものにすることの違い。
「誰かが私の服を買う必要なんてないの。そうしたいと思ったときだけでいい」1
ファッションデザイナーの言葉としては奇妙だ。業界の大半は、買うという行為からためらいを取り除くことを中心に組み立てられている。2025年7月、1 Granaryのインタビューに応じたMarina Yeeは、そのためらいをそのまま残しておくことに満足しているようだった。
この発言はファッションの否定ではなかった。需要よりも測りにくいものへの信頼の表明だった。つまり、一着の服が押しつけられることなく、誰かの暮らしの中に居場所を見つけるかもしれないという可能性への信頼である。
2025年11月1日、このベルギー人デザイナーは67歳で亡くなった。2それから1年、彼女の仕事はひときわ今日的な問いを投げかけている。ファッションがいかに責任ある方法でつくるかだけではない。そもそも何を所有する価値があるのかを、私たちはどう決めているのか。
この違いは、じっくり考えてみる価値がある。
成功の別の尺度
Marina Yeeは、たいてい「Antwerp Six（アントワープ・シックス）」の一人として紹介される。1986年、アントワープ王立芸術アカデミーで学んだ6人のデザイナーがBritish Designer Showのためにロンドンへ渡り、見過ごされていたベルギーのファッションシーンを国際的な創造の力へと変える一助となった。3
同世代にはDries Van Noten、Ann Demeulemeester、Walter Van Beirendonckがいた。それぞれが独自の言語を育み、なかには国際的に知られるファッションハウスを築いた者もいる。
Yeeは別の道を選んだ。
1986年に自身のレーベルMarieを立ち上げた後、1990年頃に従来のファッションビジネスから身を引いた。4ブリュッセルでカフェとクリエイティブスタジオを開き、他のレーベルのためにデザインを続け、舞台衣装を手がけ、絵画やコラージュなどの芸術にも取り組んだ。後には長年にわたりファッションを教えることになる。
この数十年を「不在」と呼びたくなる。だがそう呼べば、創造的な仕事は市場に出て初めて意味を持つと言っていることになる。
Yeeはものをつくることを一度もやめなかった。彼女が手放したのは、あらゆる創造的なアイデアはコレクションにならなければならず、あらゆるコレクションは商機に、あらゆる商機はより大きなビジネスへの一歩にならなければならない、という期待だった。
彼女のキャリアは、商業をただ拒んだものではない。自信のなさやファッションの現実的な要求に苦しみ、そのどちらについても率直に語っていた。彼女の独立は、楽なものでも単純なものでもなかった。
だからこそ、彼女の経験は示唆に富むのかもしれない。創造的な人生を続ける方法はひとつではなく、そのすべてが、ファッションが伝統的に讃えてきた種類の成功を生むわけではない。
残るものの美しさ
アントワープのファッション美術館MoMuに収蔵されている、Yeeの2025年春夏のデニムジャケットを見てみよう。4
前身頃には、古いジーンズでつくった修繕がはっきりと見える。その手当ては隠されていない。ジャケットの見た目の個性の一部になっている。
ふつう修繕とは、何かを以前の状態に戻すためのものだ。Yeeの考え方は違った。素材がそれまでに過ごした時間は、隠すべき恥ではなく、ともに仕事をする相手だった。
捨てられた服への彼女の関心は、アップサイクルがファッションのサステナビリティの語彙として定着するずっと前から始まっていた。
彼女はヴィンテージのメンズウェアを集め、見慣れた衣服の構造を研究し、裁断し、折り、縫い、組み立て直すことで既存の服をつくり変えた。パーカ、トレンチコート、テーラードジャケットは、すでに有用性を証明した形の語彙を彼女に与えた。
彼女の関心は、まったく見慣れないものを生み出すことにあったとは限らない。多くの場合それは、見慣れたものを、私たちが違って見られる程度にだけ変える可能性だった。
どれほどわずかな変化で足りるかを知ることには、独特の知性がある。
調整された襟、ずらされた布地、思いがけない縫い目や手仕事のディテール。こうした手当ては、そもそもその服を役立つものにしていた要素を消すことなく、服の性格を変えることができる。
Yeeはとりわけコートに惹かれていた。2018年のVogueのインタビューで、彼女はその長寿に関心があると語っている。多くの移ろいやすいファッションアイテムと違い、コートは季節や好みが何度変わっても意味を失わずにいられる。
彼女はまた、手間のかかる小さなディテールにもこだわった。52018年のデザインでは、ポケットの縁に施した手刺繍のステッチが大切で、それを省きたいという製造業者の希望に抵抗したほどだった。
こうした判断が、服を視覚的に目立たせたとは限らない。それらは、着ることを通じて発見される何かを差し出していた。
そしておそらく、ここでサステナビリティとデザインの関係はより面白くなる。
服の長い寿命は、丈夫な素材だけでは確保できない。着られ続ける理由も保ち続けなければならない。
見つめ続けた人々
Yeeと日本との関係は、価値がどのように生き残るかを理解するもうひとつの手がかりになる。
1984年、ブリュッセルのブティックSTIJLの創業者Sonja NoëlがYeeの仕事を認め、彼女の試作品を販売することを申し出た。それから30年以上後、LAILA TOKIOを営む日本のヴィンテージ専門家Hideo HashiuraとYukiko Hashiuraが、彼女のデザインに出会って彼女を探し出した。
その招きが、2018年のYeeのファッションへの公の復帰につながった。5
東京でのプレゼンテーションでは、アーカイブ作品と、M.Y. Projectの名のもとでの新作5点が並んだ。その中には、長年続けてきた古着のメンズウェア研究から生まれたシャツやコートも含まれていた。
この出会いの意味は、一人のデザイナーのカムバックにとどまらない。
彼女が国際的なファッションの話題からほとんど姿を消した後も、初期の作品はコレクターにとって価値を保ち続けていた。人々はそれを見つめ続け、保存し、最初の時代だけでは尽きなかった何かを認めていた。
そうしたコレクターがいなければ、次の章は訪れなかったかもしれない。
これは、優れたファッション小売店の見過ごされがちな役割だ。ブティックは新しいコレクションを紹介するだけではない。最良の場合には、評価が定まる前に才能を見出し、注目がよそへ移っても関心をつなぎとめ、既存の作品を新しい世代へ届けることができる。
商業的な成功だけが文化的価値の証ではない。ときに最も強い証は、コレクションが売り場を去ってずっと後になっても、誰かが気にかけ続けていることだ。
2021年、Yeeは協働者Rafaël AdriaensensとともにM.Y. Collectionを設立し、自らの芸術的な原則を成り立つ商業活動へと移した限定コレクションを展開した。
2024年には、Belgian Fashion Awardsで審査員賞を受賞した。6
評価は再び訪れた。だが今度は、彼女自身の条件にずっと近い形でだった。
後光なきサステナビリティ
Marina Yeeを、サステナブルファッションの安心できる象徴に仕立てるのはたやすい。古着とともに仕事をし、過剰を退け、自らの原則に忠実であり続けた独立系デザイナーとして。
現実は、それよりも役に立つ。
2025年の1 Granaryとの対話で、Yeeは完全なサステナビリティを実現することの難しさを認めている。素材選びや商業レーベルの運営に伴う妥協についても語った。
彼女はまた、新たに生産したボンバージャケットのために、古いジーンズを裁断してパッチにしたことも語っている。ベースとなる服は新品で、彼女の手当てが再生素材を取り入れ、一着ごとに異なるものにした。
これは完璧な循環システムではなかったし、彼女もそう装ってはいなかった。
彼女のやり方は、サステナビリティがしばしば語られる方法の居心地の悪い限界を露わにする。再生素材の使用、責任ある素材、少量生産は、いずれも意味を持ちうる。だがどれも、それだけでは、服が1シーズンで捨てられずに何年も着られることを保証しない。
美しく再構築されたジャケットでさえ、また一つの要らない持ち物になりうる。
同じように、従来の素材でつくられた服が、修繕され、手直しされ、やがて誰かに受け継がれながら、何十年も現役で使われ続けることもある。
この違いは、責任ある素材選びへの反論ではない。サステナビリティは、ものの生産を越えて、購入後のその生にまで及ぶということを思い出させるものだ。
Yeeの仕事は、そうした売り込みにくい領域にあった。
それは、すでに存在する素材で何ができるかを問うと同時に、生まれたものが移り変わる好みとの次の出会いを生き延びるほど望まれる存在であるには何が必要かを問うていた。
素材を再利用することはデザインの判断である。服を持ち続けることは関係である。
どちらも、もう一方なしには十分ではない。
最初の持ち主の後に残るもの
ファッションは、なぜ何かが今欲しいのかを説明するための洗練された言葉を発達させてきた。だが、その同じものが10年後もなぜ欲しいままでありうるのかを説明することには、それほど成功していない。
新しさは目に見える。長く続くことは写真に撮りにくい。
それでも、服の価値が購入の瞬間に頂点を迎えるとは限らない。着込むほどに柔らかくなり、より自分のものになっていくジャケットがある。丁寧に選んだコートは、持ち主のさまざまな姿に寄り添うかもしれない。ある人にもう必要とされなくなった一着が、別の誰かがずっと探していたものそのものかもしれない。
こうした性質は、商品説明やサステナビリティ認証、デザイナーの意図だけで確立できるものではない。
それらは時間を通じて現れてくる。
そのことは、ファッションに関わるすべての人に、売る側も含めて、興味深い責任を課す。
デザインの永続的な価値を信じるなら、最初の取引の後に何が起こるかを考える覚悟がなければならない。仕立ての質、修繕の可能性、シルエットが意味を保ち続けるかどうか、そして二人目の持ち主の可能性も、話題の一部であるべきだ。
節度もまた、そうである。
すべてのものが保存に値するわけではない。すべての買い物が意味を持つわけでもない。その二つを見分ける力を養うことは、自分の審美眼を育てることの一部だ。
Yeeは、欲しいと思わせることと、急がせることとは別物だと理解していたようだ。
彼女の仕事は、ファッションの喜びを捨てろとは言わなかった。むしろ、自分が持っているもののディテールに気づく時間を自らに許したとき、その喜びは深まるかもしれないと示していた。
今年、MoMuはAntwerp Sixの40周年を記念する大規模な展覧会を開いている。3Yeeの仕事は、世界がベルギーのファッションをどう理解するかを変えた歴史の中にある。
だが、彼女のより永続的な貢献は、美術館の外、もっと小さな「見直す」という行為の中に見出されるのかもしれない。
ワードローブの奥から取り出したコート。修繕された縫い目。違う目で見た古いジャケット。
彼女の死から1年。Marina Yeeが私たちに残した最も興味深い問いは、ファッションが古いものから新しいものをつくれるかどうかではない。
私たちが、何かをもう用済みだと決める前に、その価値を認めることを学べるかどうかである。
ファッションの未来は、何をつくるかと同じくらい、何を持ち続けるかにかかっているのかもしれない。
出典
- Wonne Scrayen「An in-depth conversation with Marina Yee, the Antwerp Six enigma」1 Granary、2025年7月15日。https://1granary.com/miscellaneous/marina-yee-antwerp-six-interview/ 冒頭の発言は、STIJLの創業者Sonja Noëlの小売店としての選択について語る中で述べられたもの。
- 「In Memoriam: Marina Yee (1958〜2025)」MoMu（Fashion Museum Antwerp）。https://www.momu.be/en/magazine/in-memoriam-marina-yee
- 「The Antwerp Six」展覧会（2026年3月28日〜2027年1月17日）MoMu（Fashion Museum Antwerp）。https://www.momu.be/en/exhibitions/the-antwerp-six
- Anaïs Huyghe「Marina Yee」Collection Stories、MoMu（Fashion Museum Antwerp）。https://www.momu.be/en/collection-stories/marina-yee
- Monica Kim「Finding a New Home in Tokyo, Antwerp Six Designer Marina Yee Is Ready for Recognition」Vogue、2018年10月19日。https://www.vogue.com/article/marina-yee-my-project-tokyo-interview
- 「Edition 2024」（審査員賞：Marina Yee）Belgian Fashion Awards。https://www.belgianfashionawards.be/2024-2/
