वह समय जो हम पहनते हैं
चार डिज़ाइनर, और यह सोचने के चार अलग तरीक़े कि कपड़ों को पहनने लायक क्या बनाता है। कोपेनहेगन फ़ैशन वीक SS27 पर एक क़रीबी नज़र।
चार लेबल, और यह सोचने के चार अलग तरीक़े कि कपड़ों को पहनने लायक क्या बनाता है।
कोपेनहेगन फ़ैशन वीक / स्प्रिंग समर 2027
कोपेनहेगन के किंग्स गार्डन में एक मॉडल दर्शकों की दो कतारों के बीच से गुज़रती है। उसने हल्की चुन्नटों वाला ग्रे टॉप और हल्के रंग की स्कर्ट पहनी है। माहौल भव्य है, पीछे पत्थर के स्तंभ और मूर्तियाँ हैं। पर कपड़ों की दिलचस्पी बाहर की सड़क में ज़्यादा लगती है। यह एक काम की याद दिलाता है कि रनवे उन कई जगहों में से बस एक है, जहाँ कोई परिधान कभी जाएगा।
अगस्त 2026 में कोपेनहेगन फ़ैशन वीक में चार कलेक्शनों ने हमें इस बारे में कम सोचने पर मजबूर किया कि नया क्या है, और इस बारे में ज़्यादा कि आगे क्या होता है। रिहर्सल के बाद घर लौटने का रास्ता। बाहर बिताई गई गर्मियों की एक दोपहर। किसी अप्रत्याशित चीज़ के साथ पहनी गई एक साधारण जींस। कपड़े का एक ऐसा पीस, जो किसी बेटी और उसकी माँ, दोनों को समझ में आ सके।
इन डिज़ाइनरों का सौंदर्यबोध एक जैसा नहीं है। ठीक इसी वजह से वे साथ में दिलचस्प लगते हैं।
Baum und Pferdgarten: प्रदर्शन के बाद
Rikke Baumgarten और Helle Hestehave ने 1999 में कोपेनहेगन में Baum und Pferdgarten की स्थापना की। उनके कलेक्शन लंबे समय से टेलरिंग के अनुशासन को उसे तोड़ने की तत्परता के साथ जोड़ते आए हैं। स्प्रिंग/समर 2027 के लिए उन्होंने इस तनाव को एक परिवेश दिया: बैले रिहर्सल के बाद के वे पल, जब डांसर स्टूडियो से निकलती है और उसकी रस्म का थोड़ा-सा हिस्सा अपने दिन में साथ ले जाती है।
कपड़े उस वर्णन जितने शाब्दिक नहीं हैं। एक लुक में नेवी जैकेट और लंबी ट्राउज़र्स के बीच कमर पर हल्के लाइलैक रंग की एक झलक दिखती है। एक और जगह, ग्रे टॉप हल्के रंग की स्कर्ट के ऊपर चुन्नटों में सिमटता है, और उसके नीचे से एक सफ़ेद परत झाँकती है। एक काला स्लीवलेस लुक सिल्हूट के निचले हिस्से में टेक्सचर और गति लाता है। इनमें से किसी भी पीस को अर्थपूर्ण लगने के लिए किसी असली डांस स्टूडियो की ज़रूरत नहीं।
डिज़ाइनर पूरे कलेक्शन में बो, लेस और डांसवियर के दूसरे संदर्भों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे सशक्त विचार नियंत्रण और ढीलेपन के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। यह उतना छोटा भी हो सकता है जितना कोई जैकेट, जो ठीक वैसे बैठने से इनकार कर दे जैसी उम्मीद थी। कपड़े सजे-सँवरे हैं, फिर भी किसी ख़ास मौक़े के लिए सहेजकर रखे हुए नहीं लगते।
शो किंग्स गार्डन में हुआ। उन चौड़े फ़्रेम वाली तस्वीरों में दर्शक और वास्तुकला दृश्य का हिस्सा हैं। फिर भी जो लुक हमारे साथ रह जाते हैं, वे वही हैं जिन्हें हम दर्शकों के चले जाने के बाद पहनने की कल्पना कर सकते हैं।
Skall Studio: साँस लेने की जगह वाली एक गर्मी
बहनों Julie और Marie Skall ने 2014 में Skall Studio की स्थापना की थी। उनके लिए स्प्रिंग/समर 2027 का नाम था La Piscine। यह कलेक्शन 1969 की फ़्रांसीसी फ़िल्म और रूबे में इसी नाम के म्यूज़ियम, दोनों का संदर्भ देता है। हालाँकि रनवे कोपेनहेगन के एक बगीचे में था, जो स्विमिंग पूल के बजाय घास और पेड़ों से घिरा था।
इन तस्वीरों में किसी ऐसी दोपहर का बेफ़िक्र ठहराव है, जो किसी के शेड्यूल में दर्ज नहीं। क्रीम टॉप और ढीली सफ़ेद ट्राउज़र्स को स्ट्रॉ हैट और टोकरी के साथ पहना गया है। नीले डेनिम के ऊपर हल्के गुलाबी रंग की एक परत है। खुले कट वाला जैकेट और आरामदेह ट्राउज़र्स ऐसी टेलरिंग की पैरवी करते हैं, जो शरीर के लिए थोड़ी जगह छोड़ती है।
एक्सेसरीज़ के अपने इतिहास हैं। ब्रांड के शो नोट्स के अनुसार टोकरियाँ बास्केट मेकर Steen Hedegaard Madsen के निजी आर्काइव से ली गई थीं, जबकि स्ट्रॉ हैट दोनों बहनों के विंटेज कलेक्शन से आए थे। हर चीज़ को अभी-अभी ख़रीदा हुआ दिखाने के बजाय, यह स्टाइलिंग पहले से मौजूद वॉर्डरोब में कुछ जोड़ने के आनंद की ओर इशारा करती है।
Skall Studio प्राकृतिक और सिंगल-फ़ाइबर मटीरियल के प्रति अपनी पसंद के बारे में खुलकर बात करता है, और मरम्मत की सेवा भी देता है। ये तरीक़े हमें किसी एक लुक की पूरी पर्यावरणीय कहानी नहीं बताते। लेकिन वे एक ऐसे विचार की ओर ज़रूर इशारा करते हैं, जो यहाँ प्रासंगिक लगता है: हम जो पहनते हैं, वह सँभालकर रखने लायक होना चाहिए।
Studio Constance: आकार बदलने की आज़ादी
Studio Constance रोज़मर्रा के कपड़ों को एक दूसरी दिशा से देखता है। Rebecca Dovenryd Almberg के नेतृत्व वाले इस स्टॉकहोम लेबल को SS27 के लिए CPHFW NEWTALENT प्रोग्राम में शामिल किया गया, और इसने Light Ascending नाम का कलेक्शन पेश किया। ब्रांड के अपने शब्दों में, यह निजी बदलाव के एक दौर को दर्शाता है।
इस काम में नाटकीयता है, इसमें कोई शक नहीं। चुनी गई तस्वीरों में स्कल्पचरल भूरी ड्रेस वॉल्यूम और लगभग थिएटर जैसी आउटलाइन पर टिकी है। लेकिन देखिए, उसके बगल में क्या है। एक लंबा काला टॉप ढीली नीली जींस पर गिरता है। एक छोटा, गहरे रंग का जैकेट बहती सफ़ेद परतों के ऊपर पहना गया है। जाने-पहचाने वॉर्डरोब पीस को अलग अनुपात मिलते हैं, और उनके साथ अलग तेवर भी।
यह कॉन्ट्रास्ट इस घोषणा से ज़्यादा विश्वसनीय है कि सब कुछ ‘पहनने लायक’ है। हर पीस का ऐसा होना ज़रूरी नहीं। एक युवा लेबल को प्रयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए, और साथ ही उस प्रयोग को सादे परिधानों तक पहुँचने देना चाहिए। यहाँ वह किसी टॉप की लंबाई में, किसी हेम के वज़न में, या उस ढंग में दिखता है जिससे कोई जैकेट किसी ड्रेस की रेखा बदल देता है।
नतीजा कोई तय छवि नहीं थोपता कि किसी महिला को कैसा दिखना चाहिए। वह इसके लिए कुछ जगह छोड़ता है कि आज उसका कैसा दिखने का मन है।
Freya Dalsjø: पीढ़ियों के बीच एक वॉर्डरोब
Freya Dalsjø की प्रस्तुति पैमाने में शांत थी। कोपेनहेगन के Etage Projects में साठ दर्शकों के सामने हुई इस प्रस्तुति ने ध्यान कपड़ों के बिल्कुल क़रीब ला दिया। डिज़ाइनर बताती हैं कि उन्होंने हर पीस अपनी माँ के साथ बनाया, और उन कपड़ों को फिर से देखा जो उनकी माँ इसी उम्र में पहनती थीं, जिनमें से कई वह आज भी पहनती हैं।
लंबी उम्र के बारे में किसी कलेक्शन के लिए यह असामान्य रूप से ठोस शुरुआती बिंदु है। किसी अमूर्त भावी ग्राहक की कल्पना करने के बजाय, Dalsjø ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ावों पर खड़े दो लोगों से शुरुआत करती हैं, और पूछती हैं कि क्या दोनों एक ही परिधान चाह सकते हैं।
चुने गए लुक इस सवाल को व्यावहारिक बना देते हैं। एक लंबी काली स्लीवलेस परत सफ़ेद शर्ट को फ़्रेम करती है। एक बहता हुआ चारकोल ब्लाउज़ चौड़ी, गहरे रंग की ट्राउज़र्स में उतरता है। हल्के स्टोन रंग का एक एन्सेम्बल इतना खुला है कि उसे एक से ज़्यादा तरीक़ों से पहना जा सके। कट, अनुपात और कपड़े के गिरने के ढंग से ध्यान भटकाने वाला यहाँ बहुत कम है।
SS27 के लिए स्टूडियो ने बुने हुए टेक्सटाइल पर ध्यान केंद्रित किया, और कैशमियर, ऊन, कॉटन और सिल्क जैसे मटीरियल को परखा। कलेक्शन में मेहनत से हाथ से बनाए गए पीस भी हैं, लेकिन इसके शांत लुक भी यही तर्क रखते हैं: कोई परिधान सोच-समझकर बनाया जा सकता है, बिना यह घोषणा किए कि उसमें कितनी मेहनत लगी।
Dalsjø कालातीत कपड़ों का कोई फ़ॉर्मूला पेश नहीं करतीं। वह कुछ ज़्यादा निजी पेश करती हैं: यह संभावना कि कोई पीस काम का बना रह सकता है, और प्रिय भी, जैसे-जैसे उसे पहनने वाला व्यक्ति बदलता है।
रनवे के बाद क्या बचता है
ये चार कलेक्शन मिलकर कोपेनहेगन की कोई एक यूनिफ़ॉर्म नहीं बनाते। Baum und Pferdgarten एक सधे हुए वॉर्डरोब के भीतर खेल के लिए जगह बनाता है। Skall Studio रोज़मर्रा की ज़िंदगी और स्मृति को तस्वीर में आने देता है। Studio Constance जाने-पहचाने आकारों की सीमाएँ परखता है। Freya Dalsjø पूछती हैं कि समय के साथ किसी परिधान का क्या अर्थ हो सकता है।
इन्हें जोड़ने वाली चीज़ कोई रंग, सिल्हूट या ट्रेंड नहीं है। वह किसी ऐसे व्यक्ति का ख़याल है जो सचमुच ये कपड़े पहनता है। शो के बाद, तस्वीरों के बाद, उन दिनों में जिन्हें कभी दर्ज नहीं किया जाएगा।
वहीं कोई वॉर्डरोब निजी बनता है।
फ़ोटोग्राफ़ी: James Cochrane / कोपेनहेगन फ़ैशन वीक SS27।
